和文化を楽しもう

留めた糸は切らないで「四つ留めからの袖つけ」と、もさもさしないための「縦とじ」

今年の人形の着物仕立ての記事も、この項で第５回になりました。詳しい説明は省略させていただいてますが、だいたいの流れは見えてきたと思います。(*´▽｀*)さて、袖つけですが、袖を縫い付ける前に、下準備します。表身頃と裏身頃の肩山を揃え、衿肩あきで背縫いを揃え、ずれないように背縫いを中綴じしておきます。表身頃の袖付位置を確認して、縫い代を折っておきます。表身頃と裏身頃の下身八つを合わせ四つ留めして、留めた糸...

フキの2倍をつじつま合わせ「袷着物の裾合わせ」

いよいよ裾を縫います。ここでまた集中力が必要です。袷着物には「裾フキ」といって裾回し布が表身頃より少し出るように仕立てます。ところが、この裾フキを褄先のところではその差がゼロになるように「つじつま合わせ」をしなければなりません。つじつまを漢字で書くと「辻褄」です。辻は、褄下縫いと裾縫いの交点のこと、合うべきところです。裾は褄先できっかり合ってなくちゃいけない。「つじつま合わせ」は着物仕立てが語源だ...

前へ前へ「表身頃と裏身頃」

袷長着は表地と裏地がぴったりと一枚布のように仕立て上がるのが理想です。後ろ身頃、前身頃、衽を接ぎ合せていきますので、布が寄れたりツレたりしないように布目をよく見て、布目を整えて、印つけには神経を使います。今回は、表身頃と裏身頃の縫いの様子をお届けします。まずは表身頃（表地）。背縫いは、後ろ身頃の襟つけ側から縫い始め裾まで縫います。脇縫いは裾から身八つの下まで、衽つけは裾から縫います。縫いが終わって...

４枚を一度に「袖の仕立て・その２　袖口下の縫いから袖の丸み」

前回より人形の着物仕立ての様子をお届けしています。※玉留めや返し針、アイロンがけの説明を省略している箇所もあります。ご了承ください。前回の記事は、こちら↓　人形の着物を縫っています「袖の仕立て・その１」今日は、「袖の仕立て・その２」としまして、「袖口下の縫いから袖の丸み」の様子です。前回は袖口の四つ留めをしたところで終わりましたが、四つ留めをした糸は切らずにその糸で袖口下を縫っていきます。四つ留めよ...

ノリタケ オマージュ コレクション コーヒー碗皿 雲母金彩花文

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